在新疆的沙灣，關于大盤雞的另一個版本是這樣的：

　　有個叫李士林的人，在上世紀七十年代到新疆沙灣做煤礦工。礦上生活條件艱苦，吃得很差，李士林便自己開伙倉，竟然練出了一把烹飪好手，閑暇時間他還幫別人烹調(diào)酒席，在這一帶小有名氣。他意識到完全可以憑手藝吃飯的時候，周圍開的都是些以烹飪牛羊肉為主的風味餐館，他懂得差異競爭的重要，就做起了辣子雞塊，生意紅火得不行。和陳家喬一樣富有傳奇色彩的是：一開始李士林的辣子雞也是用小盤子裝，有一天，有個建筑公司的職工來吃雞，覺得很好吃，就是嫌里面的雞塊太少，他看到李士林拿了只雞從后堂出來，就硬要李士林把這只雞都給他們下鍋。問題是，雞做好之后卻沒有那么大的盤子裝，李士林靈機一動，就用裝拌面的盤子盛上了。“大盤雞”就這么被叫開了。

　　沙灣人之所以很有底氣，還因為新疆大盤雞的第一個注冊商標是在沙灣地面上誕生的。這個商標的擁有者，叫張坤林，是在沙灣爆得大名的杏花村大盤雞店的老板。不過，沙灣人都知道，張坤林并不是新疆大盤雞的發(fā)明者，他只不過是個嗅覺靈敏、市場意識特別強的商人而已。

　　有“沙灣大盤雞第一人”之稱的張坤林，河南永城人，上世紀80年代末，他看到李士林開大盤雞店掙了錢，就發(fā)動全家人開起了大盤雞店。1992年，他又注冊了“杏花村大盤雞”這個商標，并在新疆伊犁及甘肅等地開起了連鎖店。

　　不管怎么說，新疆大盤雞之所以有如今的知名度，張坤林“厥功甚偉”。

　　那些有關大盤雞的“掌故”，當然不是由我這樣一個“過客”可以編織出來。各種版本當中，陳家喬、李士林、張坤林等的“諸說”，都“有案可稽”，這是和許多與“皇上”“名士”糾纏不清的地方名肴不太相同的地方。

　　《舌尖上的中國2》中“相逢”一節(jié)，對新疆大盤雞的做法有些簡單的描述（比較翔實細膩的烹飪之法，建議參見CNTV中“新疆大盤雞”視頻），可見新疆的這道菜，稱得上已經(jīng)“名震京城”了，盡管它更多的是通過一個由新返滬的上海知青烹飪此菜，招待相聚一起的當年知青朋友的角度來展示的。“舌尖2”里有句話說得最為中肯：“各種地域的食材，為一種美食的誕生提供了條件。”你看，大盤雞最初用的是江南一帶流行的“三黃雞”，參與的是四川人嗜食的辣椒、甘肅人偏好的土豆、陜西人鐘愛的褲帶面，它的烹調(diào)方法明顯包含中原地區(qū)先炒后燉的特點。難怪有人說，它是各民族大團結(jié)的產(chǎn)物。它也印證了筆者在前文所及新疆大盤雞其實和新疆少數(shù)民族的飲食傳統(tǒng)沒有十分緊密關聯(lián)的說法，是可以成立的。

　　在新疆比較著名的旅游景區(qū)，大盤雞如影隨形地出現(xiàn)在旅行者的餐桌上，有時它叫大盤雞，有時它又叫辣子雞，其實是一回事。怎么辦呢？總不見得都是羊肉牛雜的，要吃禽類，恐怕只有吃雞；吃雞，一般就是大盤雞了。

　　大盤雞有多大？各人的經(jīng)歷不同，答案也不盡相同。前個月我在新疆，倒是領教了大盤雞的“大”。

　　烏魯木齊的一條街上，開著一家中型偏大的餐館，名字很響亮——新疆第一雞。它標志性的符號，是大門兩側(cè)各有一個少數(shù)民族少年手托一盤“大盤雞”，其形象活潑俏皮，惹人喜愛。

　　也許看我們?nèi)硕啵�店伙上的大盤雞，盛器的直徑大致不小于五十厘米！那可真是“大盤”啊！

　　一般，略懂大盤雞吃法的人，在菜肴吃剩一半或未盡之時，照例要叫一碗陜西的褲帶面（闊面）或其他種類的面條拌入湯汁里。此法對于普通旅游者來說可能難以如法炮制，因為他們常常會另點主食。我這次遇到的情況有點特別：當一盤大盤雞被吃掉一半時，盤中居然露出了一塊巨大的馕！這塊馕起到的作用，就是作為主食的面條或米飯，堪稱別出心裁！

　　顯然，新疆大盤雞也在不斷地“吸收”、“合并”，它已開始注意到了怎樣把新疆少數(shù)民族的傳統(tǒng)飲食文化元素融合進來。正如《舌尖上的中國2》所言：“新疆大盤雞，不僅承載著香料和食材，還見證了各族群的智慧在美食上的碰撞。”